Как заточить сверло по металлу
Как заточить сверло

Как заточить сверло по металлу. Желаю показать виды заточек сверл поперечником до 16мм, которые я использую. Сверла огромных поперечников применяю очень изредка, потому тут о их речь не идет. Тут нет и многих книжных видов, в каких я не отыскал полезности на практике.

Сходу покажу набросок сверла и обозначения его частей, что бы избежать неурядицы в предстоящем.

1 – перемычка
2 – поперечная кромка
3 – ленточка
4 – задняя поверхность
5 – режущая кромка
6 – спинка зуба
7 – задний угол
8 – фронтальный угол
9 – передняя поверхность
10 – угол при верхушке

Основная заточка происходит по задней поверхности. Сверло подводится к кругу так, чтоб режущая кромка прилегала к кругу и была параллельна ему:

Прижав сверло к кругу, опускаем хвостовик вниз так, чтоб режущая кромка оставалась параллельной кругу:

Получаем ординарную заточку сверла без дополнительных премудростей:

Верно изготовленная, такая заточка отлично себя указывает на сверлах диметров до 10мм, но от 10мм начинает работать несколько ужаснее.

Ординарную заточку можно сделать лучше подточкой фронтальной поверхности. Вот так:

Получаем:

Что это дает? Миниатюризируется фронтальный угол, и соответственно возрастает угол режущей кромки – увеличивается стойкость к выкрашиванию, сверло сверлит подольше. При всем этом к тому же миниатюризируется ширина поперечной кромки. А ведь, как понятно, поперечная кромка не разрезает, просто скоблит металл в центре отверстия. Здесь она укорочена (это отлично видно на втором рисунке), и сверло сверлит легче. Такую подточку я применяю на сверлах поперечником от 2,5мм и выше.

Кстати, небольшой угол режущей кромки и большой угол при верхушке – две главные предпосылки 3-х — и 5 – гранности отверстий на входе.

Для сверл, у каких задний угол избран небольшим можно сделать дополнительную подточку задней поверхности:

При всем этом сверло меньше трется задней поверхностью в отверстии.

Для сверл малеханьких поперечников – до 1,5мм применяется обычная заточка с прямолинейной задней поверхностью:

На сверлах огромного поперечника, от 10мм и выше, я применяю разделение режущей кромки канавками по задней поверхности:

Канавки прорезаются тонкими отрезными кругами, не симметрично, в шахматном порядке, на обоих режущих кромках.

Сверло сверлит легче за счет снимания более узенькой стружки каждой из реж.кромок.

А вот заточка сверл, которые я применяю только для титана:

Делается на круге с округленной торцевой поверхностью. Принцип заточки таковой же, как и при обычный заточке (см. выше). На других материалах не считая титана, преимуществ практически не дает и на неких работает даже ужаснее.

Для сверл с напайками я применяю заточку задней поверхности, когда она остается плоская (по типу заточки обычных сверл малого поперечника). При всем этом нужно подтачивать заднюю поверхность, стачивая само сверло до самой напайки. Вот:

Подточка фронтальной поверхности желательна. А если напайка сточена до тела самого сверла, то просто нужна. Т.к. в данном случае на режущую кромку со стороны фронтальной поверхности выходит мягенький металл, который нужно сточить.

Сразу стараемся подтачивать переднюю поверхность так, чтоб уменьшить толщину перемычки (хотя в сверлах с напайками перемычки как такой нет, а означает – не перемычки, а центральную часть напайки). Как тут:

Сейчас очередной момент. Я уже гласил, что поперечная кромка не разрезает, а скоблит металл при сверлении и рекомендовал ее уменьшать подточкой фронтальной поверхности. Но ведь можно избавиться от нее совершенно! И сверло будет смотреться вот так:

Обращаю внимание что прорез идет не перпендикулярно напайке, а под углом обратным к бывшей поперечной кромке. Вот тут видно:

Для наглядности все показал на таком большенном сверле и сделал такую огромную прорезь.

Появляется вопрос: как же начинать сверлить таким сверлом? Ведь на углубление керна его не поставишь, и сверло будет съезжать? 1-ый вариант решения такой: сверлить через кондуктор. Который можно сделать из обыденного металла, просверлив в нем отверстие того же поперечника, как и сверло с напайкой. Вариант 2-ой: начать засверливаться сверлом с обыкновенной заточкой, без прореза. А когда углубление будет довольно огромным, что бы не съезжало сверло с прорезом, перебегать на него. И 3-ий вариант: сверлильный станок с тисками, в каких заготовка агрессивно закрепляется.

Делается таковой прорез узким отрезным алмазным кругом.

Либо алмазным кругом имеющим вот таковой профиль: