Просверлить отверстие в бетонной стенке даже победитовым сверлом не всегда просто из-за встречающихся
камешков либо прутков арматуры. Преодолеть это препятствие можно при помощи легких приемов:
камни разбивают несколькими ударами пробойника, а арматуру сверлят обыденным сверлом.
При отсутствии победитового сверла его можно поменять пробойником из набора «Мечта новосела».
Вставленный в патрон дрели, он хорошо берет бетон.

Если твердосплавное сверло заточить
асимметрично, то сверлить бетон оно будет существенно резвее.
Намечать отверстие нужно сверлом с обыкновенной заточкой.Пробить отверстие в бетонной стенке можно
и при помощи пробойника, изготовленного из сверла поперечником 6—8 мм. Конец его затачивают в форме ласточкина хвоста.
По сверлу наносят удары молотком и повсевременно поворачивают. На пробивку отверстия таким инвентарем
требуется всего пару минут.

При сверлении отверстий в бетоне либо кирпиче сверло подольше прослужит, если его временами смачивать водой.
В качестве резервуара для воды можно использовать эластичный пластмассовый флакон.

При сверлении отверстий в потолке крошки штукатурки, парящие от сверла, попадают в глаза, за ворот одежки,
под рукава. Чтоб избежать этого, довольно обтянуть прозрачной полиэтиленовой пленкой воронку из пружинной
проволоки и надеть ее на дрель.

Если вы перевесили потолочный осветительный прибор, оставшийся в потолке железный крюк можно просто замаскировать,
воспользовавшись для этого пластмассовым стаканом, пуговицей под
цвет потолка и аптечной резинкой.

Подвешивая люстру, часто приходится пробивать отверстие в потолке для установки железного крючка.
Чтоб осколки и штукатурка при всем этом не сыпались на пол, можно использовать старенькый резиновый мяч.
Мяч нужно разрезать напополам, сделать в одной из половинок отверстие и надеть ее на пробойник либо шлямбур.

Собираясь сделать отверстие в каменной либо бетонной стенке, прикрепите липкой лентой под

намеченным
для отверстия местом сложенный под острым углом лист плотной бумаги — он защитит стенки и пол
от пыли и мусора.

Укрепить саморез в бетонной стенке можно несколькими методами. Древесная пробка — верный,
но далековато не единственный и не всегда самый подходящий вариант. Еще лучше плотно забить отверстие капроном
(размельченный старенькый капроновый чулок) и расплавить его раскаленным гвоздем. Пока капрон не остыл и не затвердел,
ввентите саморез.Капрон стремительно застывает и будет крепко задерживать саморез в гнезде. В затвердевшем капроне навечно
остается вырезка от самореза. Потому таковой метод в особенности комфортен в тех случаях, когда саморез временами
приходится вывинчивать, а потом вновь завинчивать

в то же самое гнездо.

Древесную пробку с фуррором можно поменять петлей из двухжильного электропровода в хлорвиниловой изоляции,
концы которого срезают заподлицо со стенкой.

Можно также применить прием, которым пользуются электромонтеры для установки роликов: обмотать саморез
по вырезке мягенькой проволокой (концы ее пусть малость выступают) и плотно воткнуть на водянистом алебастре
в просверленное отверстие. После застывания алебастра саморез будет отлично

держаться. По мере надобности
его можно выкрутить — в отверстии остается вырезка из проволоки.

В качестве дюбеля можно использовать кусочек медной либо дюралевой трубочки с продольной
прорезью.
Ее обжимают, вставляют в просверленное в стенке отверстие и заворачивают саморез.

Если стенка изготовлена из довольно крепкого бетона, то можно поступить совершенно просто: просверлить отверстие,
поперечник которого меньше поперечника самореза и потом в него с усилием ввентить саморез, он будет прочно держаться
без каких-то дополнительных приспособлений.

Если в стенке нужно просверлить сквозное отверстие, а длины сверла не хватает, то эту операцию можно
произвести в два приема: с одной и с другой стороны стенки. Высверлив в намеченной точке отверстие,
расположите в него магнит либо железный стержень. Потом при помощи компаса найдете точку сверления
с обратной стороны стенки. Внедрение магнита лучше, потому что он не позволит стрелке
компаса неверно указать на арматуру стенки.

Томные полки для большей надежности можно повесить на болтах. В стенке выбивают отверстия с припасом и в их
цементируют болты, оставив выступать резьбу на подходящую длину. Полки укрепляют гайками, которые, если необходимо,
утапливают и зашпаклевывают.

При заделывании в стенку (с применением бетона либо гипса) болта головкой вовнутрь и резьбой наружу, изогните
его стержень под углом около 30°. Это повысит устойчивость болта.

Вам необходимо подвесить чего-нибудть к потолку, к примеру

томную люстру. Как это сделать? Предлагаем таковой вариант.
В отверстие в потолке воткните железную втулку с резьбой. В ней должны быть просверлены 2—4 отверстия,
в каких должны двигаться железные пальцы.Снизу во втулку вворачиваем заостренный болт. Он раздвинет пальцы,
и они с силой упрутся в стены отверстия, за счет чего устройство крепко закрепится в потолке.

Подвеска будет еще надежнее, хотя и востребует

большей работы, если просверлить не одно отверстие,
а два под встречными углами друг к другу, как показано на рисунке. В отверстие вставляют два стержня
и скрепляют меж собой. Подвеска готова.

Малая подсказка. Не спешите заклеивать обоями освободившееся отверстие в бетонной стенке.
Заложите в него какой-либо железный предмет: шарик, винтик, канцелярскую кнопку. При помощи маленького
магнита всегда можно будет найти старенькое отверстие, чтоб не сверлить новое.

Стенки стандартного сантехнического блока изготовлены из асбоцементного листа. Саморезы в нем не держатся.
Для навески полочек следует просверлить в стенке отверстия и порезать в их резьбу. Крепежные болты необходимо
заворачивать, не прилагая огромных усилий.

Закрепление болта в узкой стене просит предварительных операций, а конкретно: необходимо взять трубку из мягенького
металла по поперечнику болта и сделать на одном ее конце крестообразный надрез. Потом просверлить стенку
по поперечнику головки болта и воткнуть его в отверстие вкупе с насаженой трубкой. При подтягивании гайки
головка болта (лучше коническая) расширит надрезы, и болт с трубкой накрепко зафиксируется в стенке.

Другой метод. Заместо трубки можно использовать внутреннюю зажимную шайбу. Ее форма видна на рисунке.
Сделать ее можно из жести либо алюминия. Применяя этот метод крепления, необходимо быть четким в определении
размера и формы отверстия в стенке. Его лучше делать прямоугольным, но можно и круглым.

Зажимную шайбу можно сделать и в виде крестообразного хомутика, согнутого таким макаром, что его недлинные
лапки задерживают гайку с одной стороны стены, а длинноватые служат шайбой с другой

стороны.

Зафиксировать болт в стене можно и при помощи плоского штыря, если действовать так: просверлить отверстие
по поперечнику головки болта, спилить часть головки, потом воткнуть ее в отверстие и, удерживая болт
плоскогубцами, расклинить его штырем. Оставшаяся часть головки отожмется в сторону и зацепится за стенку.
Гайка с шайбой сделают штырь неприметным.

Очередной метод крепления к узкой стене, к оборотной стороне которой нет доступа. На конце резьбовой
шпильки шарнирно инсталлируются одна-две планки. Их вставляют в отверстие, болт встряхивают, и планки,
повернувшись

инсталлируются параллельно стенке. Остается навернуть гайку и замазать отверстие алебастром.

Если вам пригодится вбить гвоздь в узкую стену, то учтите, что гвоздь, забитый в стену из фанеры
либо сухой штукатурки, бу¬дет лучше держаться, если его искривить в виде буковкы «М».