return_links(2); ?>

Единственное, что можно здесь поделать — до работы запастись правильными сверлами, чтоб истязающий процесс сверления не растянулся по времени. Да-да, конкретно сверло, а не сама дрель оказывает влияние на работоспособность сначала. Для неспециалиста не принципиально чем разламывать сверло — обыкновенной «бытовой» дрелью мощностью в 500 ватт, либо втрое более массивным (и дорогим) проф перфоратором.

Нужно, чтоб рабочий конец сверла был заточен спецефическим образом. В эталоне, для каждого материала угол заточки тоже должен быть собственный. Для легированной либо углеродистой стали — порядка 10-15 градусов, для дюралевых сплавов — 12-17, для титановых сплавов — 16-22.

К огорчению, правила маркировки не обязывают производителей указывать эти характеристики на собственных изделиях. И здесь нам остается только довериться известным фирмам и получать сверла не на оптовых рынках, а в специализированных магазинах. А вот другой показатель — состав сплава — найти на сверле может быть.

Обычно на хвостовике сверла приличные конторы ставят клеймо, с указанием поперечника изделия и марки стали. Российские компании выпускают, почаще, сверла из быстрорежущей стали обычной производительности. Их легируют разными добавками: кремнием, титаном, углеродом т.д.

Такие сверла, обычно, имеют клеймо р6м5 (эр 6 эм 5). На привезенных из других стран аналогах стоит надпись HSS и, так как большая часть сверел поступает к нам из Германии, еще значок германского эталона Din 338 либо 345.

Для сверления изделий из нержавеющей стали используют сверла завышенной прочности. Они маркируются более сложными знаками, скажем р-9-м-4-к-8-ф.

Самыми крепкими на сегодня числятся сверла, для работы с титаном. Их стойкость в 40-50 раз выше обыденных. Если вы — человек педантичный, запишите один из вероятных лейблов такового чудо-сверла: 3-в-20-к-20-х-4-ф.

Только не путайте сверла для «сверления» с «ударными» сверлами, пробивающими бетон. Они по старинке именуются «победитовыми», хотя приметно отличаются от тех, что были разработаны в СССР в 1929 году.

Победитовые сверла

просто отличить по внешнему облику: у их на конце всегда есть «нашлепка», выполненная из вольфрамо-кобальтовой консистенции.

Вобщем, вне зависимости от составов и сплавов, есть общие правила продления срока службы хоть какого сверла:

При работе со сверлами поперечником до 8-10 см. нельзя прикладывать усилий. Если заточка сверла была изготовлена не симметрично, то его может увести в сторону, и оно опять-таки сломается. Его может заклинить, и оно сломается при нехорошем отводе стружки. При работе с дрелью «пистолетного типа» необходимо пристально смотреть, чтоб не было перекоса, по другому оно начнет выгибаться, а позже сломается. Все эти аспекты нужно учесть.
Зависимо от собственного поперечника, сверло по металлу стоит от 20 до 60 рублей. Набор из 6 штук обойдется
в 200 — 300 рублей.